狼狈出逃
　　一直以来，西藏是我心向往之又不敢贸然前行的地方。国庆黄金周的前夕，我以突然袭击的方式给了自己一个意想不到的惊诧——去西藏，一个人。从念头闪过到手持电子机票，只用了两天半的时间，所有的可行性考量都得在这短短的时间里完成。
　　出行功课是肯定没时间做的了，当务之急除了完成每天的工作和节前的几个特刊之外，还得把国庆期间由我们负责的全部20多个版面提前做好签印，弄得一班年轻人天天跟着我加班加点，直到出发前晚的8点多钟，还在办公室的灯光里画押签字。更狼狈的是，披着夜色来到柜员机旁，发现银行卡不知什么时候不见了，经来回证实，确确实实是丢了……
　　深夜，打点行装，望着一床的狼藉，还没有出发就先有了“高反”：头痛、胃痛、心跳加速……几乎一夜未眠。

见到布达拉
　　就这样，站在了拉萨午后的阳光里，天很高，云很低，阳光很炽烈。不觉陌生，也没有惊喜，仿佛从遥远的地方回了家，有些累。只想找个地方，安静地睡下。
　　以为还像从前，包了辆三轮车到旧城区，那里是背包驴友最集中的地方。八朗学、吉日、国际青旅，一家家看过。背包还是那个背包，人却在悄悄地改变。我需要单间，需要独卫，需要安静，背包客栈已经不再属于我。我对自己的陌生没有心理准备，天高地阔，四顾茫然，有点惶惑，有点无助，有点悲哀。
　　在宇拓路的一间宾馆住下。宇拓路是条步行街，看上去跟内地城市没什么异样，两边的店铺，卖着差不多的品牌。不同的是，街的一头有布达拉宫，另一头有八角街、大昭寺。
　　轻微有些“高反”。头有点胀，胸有点闷，不能仰卧，也不能左侧，被自己急促的心跳整得无法入睡，闭目养神而已。
　　黄昏的八角街，沐浴在一片金色里。这里离我住的地方也就十多分钟的路，却是另一片天地。走在转经的人流里，我找不到自己，只是望着藏民居房顶上飘动的经幡，莫名地想落泪。
　　夜色渐浓，通往八角街的另一条路上，一位藏族老妇人，手捧哈达且歌且舞，旁若无人，听不懂她唱的什么，暮色中，嘹亮的凄切，穿透我的心脏。
　　夜幕下的布达拉宫像一个大气磅礴的布景，真实而又梦幻，摄人心魄。无论之前看过怎样的描绘，做过怎样的想象，等到亲眼所见，布达拉宫依然令我震撼。我的大脑开始有点清晰，遥远的伤痛与亲切，一齐漫过心头。在拉萨清凉的夜晚，在梦一般的布达拉宫前，我真实地感到——跟自己在一起。

药王山下听佛音
　　我对药王山知之甚少，它也本不在我的行程之列。冥冥中仿佛得到神的指引，我却在药王山下寻寻觅觅了整一个上午和中午。很庆幸，药王山下的酥油灯、佛音，成了我悠游拉萨的第一份心灵慰藉。即使是在拉萨，药王山也算得上难得一遇的清静之地，没有游人的踪迹，连本地人去的也少，只有就近的藏民们在那里虔心地转经、磕头、雕刻，安安静静，日复一日。

眺望布达拉宫
　　药王山就在布达拉宫一侧的对面，是拍摄布达拉宫的理想位置，每天清晨，摄友们都喜欢聚在那里，等着第一缕晨光对布达拉宫的映照——我知道的药王山就这么多。之所以选择先上药王山，是因为排队拿到布达拉宫的入门券后，转身一抬头就正对着药王山，过了马路就是。等过去一看，根本就不是什么山，只是登上不多的几弯台阶，上面有个不大的观景台，与布达拉宫遥遥相望。从这里眺望布达拉宫，角度和视野果然不错，我如法炮制，一通“咔咔”。仅此而已，再也没有了去路，只能原路下去。

药王山下寻寻觅觅
　　仿佛隔靴搔痒，我很有些不尽兴：既然叫药王山，总该有点与药王有关的蛛丝马迹才是。路边全是店铺，根本看不到上山的路。一打听，别人说不甚清楚，我也听不甚明，我跟着转经的人流顺时针走了一大圈，结果又转回了原处。
　　终于打听到原来附近是有条路可以通往药王山山顶的，因为修路给封了。山上只有一片废墟，是药王庙（藏医学院）的遗址。相传这药王庙是17世纪末修建的，建好后从各寺选拔些喇嘛来此学习医药知识，对藏医药的发展起到了重要作用。又相传药王是释迦牟尼佛的一个化身，专司医药，为民解除疾病之苦，所以藏民们对于药王菩萨的崇拜就类似于汉族人对于文殊菩萨的崇拜。很早以前，人们来这里祭拜药王菩萨，山上山下留下不少遗迹，只是很少为外人所知。

酥油灯前听佛音
　　我再次绕着药王山脚逆时针方向寻找，走过一段全部由石板铺成的大马路，拐进一条窄窄的小路，沿着僻静的陋巷走了一段，忽地眼前豁然开朗，心头也豁然敞亮——我终于觅得一片宁谧的净土。
　　首先让我眼前一亮的是右边巨幅的“千佛墙”，这就是药王山的一部分——摩崖石刻“千佛崖”。在整一面山的石壁上，绘刻着一尊尊华美的佛像，音容笑貌栩栩如生。我认不清造像中的佛谁是谁，但那些慈祥内敛的表情，向我传递了一种气韵，心底随即变得安详与宁静。石雕佛像和整个崖壁的色彩十分艳丽，很是耀眼。据说，有些藏民家家境贫困，有家人过世时买不起唐卡也请不起僧人为亡人超度，就会买些颜料把这里的石刻佛像重新粉刷一遍，其功德也是一样的，这种习俗至今还在延续。
　　与“千佛崖”正对着的一间屋子，幽幽暗暗中闪亮着一盏盏酥油灯。在藏民心中，每一盏酥油灯都是一条心灵的通道，沟通着生者与逝者的灵魂，寄托着信徒们无限的虔诚。我肃立一旁，久久望着这些长明不息的酥油灯，一种对于生命的景仰油然而生。
　　在千佛崖与酥油灯屋的中间，是一块平整的空地，阳光朗照。人们对着崖壁上的佛像，一遍遍虔诚地匍匐、叩拜，或默默地坐在靠墙的一侧休息，明媚的阳光照在他们的身上脸上。地上的石板已经给日复一日的叩拜磨得光滑发亮，可以鉴人。